Subscribe to Grantology
Leave Comment
http://img.gazeta.ru.../oldarmenia.jpg— 3.02.11 09:13 —
ТЕКСТ: МАРК КРЫМСКИЙ
ФОТО: МАРК КРЫМСКИЙ
В 80-х годах уже прошлого века мне посчастливилось несколько раз побывать в Армении и почти всю ее объездить. Отправляясь туда в первый раз, я только знал, что «на горе Арарат растет сладкий виноград». Я даже не знал, что этот потухший вулкан и символ Армении находится в Турции, что почти вся современная Армения лежит в скалистых горах, а цветущая и плодородная в ней только небольшая араратская долина и что зима в этой географически южной закавказской стране может длиться восемь месяцев в году.
От моих поездок по Армении осталась коробка слайдов, сделанных на роскоши тех лет – немецкой цветной пленке ORWOCHROM. Конечно, хотелось бы еще разок туда сьездить, досмотреть невиденное, ну и переснять все на приличную цифровую технику. Кроме того, очень хотелось бы посмотреть и ту часть древней Армении, которая теперь восток Турции: это и древняя столица Армении город Ани, который еще в средние века называли «городом тысячи и одной церкви», и все, что вокруг озера Ван, и остатки Килийского царства, где армяне в XI-XIII веках имели выход к Средиземному морю. Но теперь там постреливают курды, еще один народ, до сих пор не имеющий своей территории, да еще и разделенный двумя государствами: Турцией и Ираком. С 84 года, то есть с тех пор, как курды затеяли, судя по всему, окончательный распад Османской империи, в этих краях уже погибло 40 тысяч турецких военных. Так что туда, как я понимаю, желательно отправляться только с группой, а еще лучше взводом историков-любителей из израильского спецназа.
Одним словом, я решил больше не откладывать и, просканировав свои старые слайды, хочу показать их вам такими, как они есть.
Качество их соответствует времени: краски выцвели, не удалось полностью избавиться от приставшей пыли двух континентов, многие из них не очень резкие, так как снимались на ходу из окна машины или автобуса и вовсе не предназначались для публикации спустя четверть века в «интернет-издании», но зато у них появилась аура времени, хотя что такое четверть века для Армении, где мои армянские друзья, показывая мне какую нибудь церковь ХIII века, презрительно говорили: это новье, вот поехали в соседнее село – там есть VII век.
Надеюсь, что мои старые слайды кого-нибудь подтолкнут съездить в Армению и увидеть все своими глазами. Уверен, не пожалеете! Несмотря на то, что Армения – страна горная, путешествовать по ней просто: народ там по-кавказски гостеприимный, территория маленькая, так что если у вас будет машина, да еще с местным водителем, ее всю можно объехать за неделю и почти все увидеть. Главное – знать, куда ехать!
Армения – одна из древнейших стран мира, доживших до наших дней. Ереван отмечал свое 2750-ти летие (!!!) в 1968 году. (Рассказывая об Армении, мне придется еще много раз ставить восклицательные знаки: без них в этом рассказе не обойтись). Первый раз я приехал в Армению в начале 80-х, но на музее города все еще висели эти уже слегка устаревшие цифры. Современный Ереван начал расти из небольшого городка только в 20-х годах ХХ века, когда армяне, спасшиеся от турецкого геноцида, собрались на территории нынешней Армении и начали в очередной раз строить свою страну.
http://img.gazeta.ru/files3/90/3505090/oldarmenia2.jpghttp://static.gazeta.ru/ nm2008/i/pic_zoom2.png
В музее Еревана есть несколько ассирийских клинописных табличек, расшифровка которых только в конце ХIX века впервые рассказала о древнем государстве Урарту, занимавшем в первом тысячелетии до н. э. территорию нынешней Армении и простиравшемся дальше на территории восточной Турции и северно-западного Ирана. Урарту прекратило существование в VI веке до н. э. Вот на этой табличке сохранилась дата 782 г. до н.э. Дата основания Эребуни, урартской крепости на месте нынешнего Еревана. По этой дате и считается возраст города. Кстати, остатки Эребуни можно и сегодня увидеть на холме Арин-Берд на окраине города (это всего лишь VIII век до н.э.!).
http://img.gazeta.ru/files3/94/3505094/oldarmenia3.jpghttp://static.gazeta.ru/ nm2008/i/pic_zoom2.png
Центральная площадь города – площадь Ленина. (Названия улиц и площадей я сохранил такими, какими они были во время моих путешествий). Справа памятник Ленину без головы. Это не символизм, а брак фотографа. Все здания в городе облицованы плитками из местного вулканического камня – туфа, гамма которого меняeтся от бледно-розового до темно-фиолетового. К сожалению, старые слайды выцвели и не передают игру этих цветов, придающих городу особый, только Еревану присущий коллорит. Город лежит в котловине, окруженный не очень высокими горами, что симпатично, но воздух тут плохо проветривается и летом бывает душновато.
http://img.gazeta.ru/files3/98/3505098/oldarmenia4.jpghttp://static.gazeta.ru/ nm2008/i/pic_zoom2.png
Площадь Ленина ночью. «Поющие» фонтаны, синхронизированные с цветовой подсветкой и музыкой, – по тем временам диковинка.
http://img.gazeta.ru/files3/102/3505102/oldarmenia5.jpghttp://static.gazeta.ru/ nm2008/i/pic_zoom2.png
В центре площади Ленина здание, в котором расположены художественный и исторический музеи. В художественном музее большие коллекции Айвазовского, Сарьяна и других менее известных армянских художников. Понемногу, но есть и русская живопись: классика и модерн. Есть и европейцы. Запомнил Рубенса, Ван Дейка, Гварди, Сурикова, Врубеля, Серова, Серебрякову, Ларионова, один большой портрет сидящей женщины моего любимого Фалька (ну, его нигде много не бывает). В Ереване есть еще замечательный дом-музей Сарьяна. Фото его не сохранилось, но очень советую там побывать: даже в самый пасмурный день там солнечно от картин.
http://img.gazeta.ru/files3/106/3505106/oldarmenia6.jpghttp://static.gazeta.ru/ nm2008/i/pic_zoom2.png
Но изюминкой ереванских музееев в те годы был Музей современной живописи. Фотография здания не сохранилась, а может быть, и не была сделана, так как музей занимал первый этаж обычной многоэтажки (кажется, это было на улице Ленина). После скучного соцреализма, которым были забиты советские музеи, сразу поражала даже не сама живопись, а невероятная по тем временам свобода самовыражения. Кроме уже известных художников там были выставлены и совсем молодые. Как мне объяснили, многие из них лишь недавно переехали в Армению из других стран.
Кстати, поток армян, возвращавшихся в Армению из западных стран и стран Ближнего Востока (Сирии, Ирана, Ливана), не прекращался все годы советской власти, и это, наверное, был единственный постоянный за все ее годы поток людей (армянская алия), желавших переселиться в Советский Союз. Тогда я познакомился с недавними переселенцами, и мне, в те годы безнадежно невыездному, диковинно было слушать их рассказы о том, что они оставили вполне благополучную, по советским меркам, а главное совершенно свободную жизнь ради того, чтобы добровольно залететь в захлопнувшуюся клетку. И никаких иллюзий на этот счет они не питали.
В киоске при музее я купил коробочку слайдов Акопа Акопяна, вернувшегося в Армению только в 1962 году, когда он был уже всемирно известным художником. Типичная история семьи спасшейся от резни 1915 года (о ней рассказ впереди): родился в Египте, армянская школа на Кипре, учеба в Каирской художественной Академии, а затем в парижской Гран Шомиер. Эти слайды сохранились, но выцвели и порозовели от клея, которым были вклеены в картонные рамочки. К счастью, их гамма и в оригинале была почти монохромной. Главное тут – выразительно точный и энергичный рисунок, и поэтому я рискую привести несколько из них: даже в таком виде они рассказывают об Армении лучше моих фотографий.
http://img.gazeta.ru/files3/110/3505110/oldarmenia7.jpghttp://static.gazeta.ru/ nm2008/i/pic_zoom2.png
Без подписи
http://img.gazeta.ru/files3/114/3505114/oldarmenia8.jpghttp://static.gazeta.ru/ nm2008/i/pic_zoom2.png
Зимние пейзажи даже равнинной части Армении очень напоминают жесткую красоту Кастилии и Арагона, вдохновлявшую самого Эль Греко.
http://img.gazeta.ru/files3/118/3505118/oldarmenia9.jpghttp://static.gazeta.ru/ nm2008/i/pic_zoom2.png
Но ещё большее впечатление, чем армянская живопись, на меня произвела ереванская архитектура. После унылых коробок и помпезнo одинаковых партийных зданий советских городов Ереван в те годы производил впечатление праздника архитектуры, реально воплощенной фантазии архитекторов. Мне рассказали, что среди возвращавшихся в Армению было много не только художников, но и уже известных, сложившихся на Западе архитекторов, и главное – им тут с радостью давали работать.
Делая эти подписи к слайдам, я случайно наткнулся в интернете на фото этого здания, тогда еще только строившегося Дворца молодежи – с пометкой, что его недавно снесли (почему, не написано).
http://img.gazeta.ru/files3/122/3505122/oldarmenia10.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Дом камерной музыки. Тут более или менее сохранился цвет туфа.
http://img.gazeta.ru/files3/126/3505126/oldarmenia11.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Массивное треугольное здание шахматного клуба, взвешенное на колоннах прозрачного первого этажа.
http://img.gazeta.ru/files3/130/3505130/oldarmenia12.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Еще одно взвешенное здание. Сегодня таким уж точно никого не удивишь, но тогда любое сооружение, оторванное от земли, вызывало интерес.
http://img.gazeta.ru/files3/134/3505134/oldarmenia13.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Ну а это знаменитый на весь мир двухзальный кинотеатр, в котором консольно висящие в воздухе залы как качели уравновешивают друг друга.
http://img.gazeta.ru/files3/138/3505138/oldarmenia14.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Выход из станции метро. Огромная труба, торчащая вверх, – продолжение туннеля, по которому движется эскалатор. С торца труба закрыта прозрачным стеклом (на снимке не видно), так что, когда стоишь на эскалаторе, кажется, что движешься прямо в небо.
http://img.gazeta.ru/files3/142/3505142/oldarmenia15.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Станция фуникулера. И опять мостики, взвешенность в воздухе, минимум прямых линий.
http://img.gazeta.ru/files3/146/3505146/oldarmenia16.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Украшение Еревана – множество фонтанов, которые особенно уместны в городе с жарким душным климатом. Даже простое купание мальчишек в самом центре города, которых никто не гнал из воды, воспринималось в те годы как глоток свободы.
http://img.gazeta.ru/files3/150/3505150/oldarmenia17.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
От площади Ленина отходит аллея фонтанов.
http://img.gazeta.ru/files3/154/3505154/oldarmenia18.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Фонтаны и искусственные водоемчики есть не только в центре города, но и в районах массовой застройки.
http://img.gazeta.ru/files3/158/3505158/oldarmenia19.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Огромный выключенный фонтан.
http://img.gazeta.ru/files3/162/3505162/oldarmenia20.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
И еще один, перед оперным театром имени Спендиарова.
http://img.gazeta.ru/files3/166/3505166/oldarmenia21.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Главный ереванский базар. В те годы он назывался «колхозный рынок». Советский оксюморон. Расположен, как и киевская Бессарабка на Крещатике, прямо на главной улице города, тогда проспекте Ленина. Первый раз улетая из Еревана, я пришел сюда прикупить домашним южных вкусностей: гранатов, инжира, зелени, влажной брынзы с вкраплениями пахучих трав и, конечно, тончайшего лаваша, лежавшего на столах огромными прямоугольными стопками.
Ереванские хозяйки, подойдя к прилавку, начинали их быстро перелистывать с уголка, как страницы книги, ловко выдергивая понравившиеся листы. Я пытался угадать, по какому принципу они их выбирают, и мне показалось, что они выдергивают листы без пропеченных насвозь отверстий. Я выбрал продавца, им оказался старик с огромными усами – он немного говорил по русски. Глядя, как я неловко «сортирую» его лаваш, он спросил, что я ищу. Я обьяснил, как мог. Вначале он даже не понял, а потом начал дико хохотать, по его щекам текли слезы, и он все время повторял: «Лаваш без дИрок не бываЮт, лаваш без дИрок не бываЮт». В Америке в армянских магазинах весь лаваш без «дИрок», так что я, кажется, навсегда потерял надежду узнать секрет его выбора...
http://img.gazeta.ru/files3/170/3505170/oldarmenia22.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Жаркая ночь в Ереване. Деревья на крыше какого-то павильона и толпы гуляющих людей, ну и еще одна попытка выжать все что можно из немецкой пленки.
http://img.gazeta.ru/files3/174/3505174/oldarmenia23.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Говорят, что архитекторы и так всю жизнь только тем и занимаются, что строят себе памятники, поэтому им их никогда не ставят. А вот ереванцы не пожалели и поставили памятник Александру Таманяну, заложившему план современного Еревана. Кстати, в основу плана он положил метод градостроительства, известный как ''планировка солнечных лучей''. На памятнике он вглядывается в чертеж, разложенный на письменном столе, составленном из трех основных строительных элементов: двух вертикальных стоек и перекрытия.
Позади него на холме виден монумент в честь 50-летия Советской Армении. Для армян это было очень важное событие, связанное с возрождением их государственности, и на слово «советская» они, по-моему, не сильно обращали внимание. К монументу строилась широкая лестница. Наверное, уже давно построена.
http://img.gazeta.ru/files3/178/3505178/oldarmenia24.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Вот он вблизи.
http://img.gazeta.ru/files3/182/3505182/oldarmenia25.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Проспект Ленина (теперь, как я прочитал в интернете, он носит имя Месропа Маштоца) выныривает из тунеля.
http://img.gazeta.ru/files3/186/3505186/oldarmenia26.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Проспект упирается в холм, на вершине которого стоит гигантский монумент Мать Армения – дань советскому монументализму. Под ним хранилище древних армянских рукописей Матенадаран и памятник Месропу Маштоцу, создателю армянской письменности.
http://img.gazeta.ru/files3/190/3505190/oldarmenia27.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Месроп Маштоц практически в одиночку в 406 году придумал все 36 «кованные» буквы армянского алфавита, соответствующие всем вариациям звуков армянского языка. По-моему, в истории не было второго такого случая!
Для меня, гортанный, ни на что не похожий, армянский язык стал первым неродным языком, который захотелось выучить («Дикая кошка – армянская речь – Мучит меня и царапает ухо» О.М.). Многие его слова так выразительны, что запоминались мнгновенно и навсегда: вода - «джур», кофе – «сурч», яйцо - «дзу», помидор - «лолик», глина - «кав», грязь - «цех», журавль - «крунк». Есть такая знаменитая эмигрантская песня: «Крунк! куда летишь? Крик твой – слов сильней! Крунк! из стран родных нет ли хоть вестей? Стой! домчишься вмиг до семьи своей. Крунк! из стран родных нет ли хоть вестей?» (перевод с армянского Валерия Брюсова).
Толчком к созданию письменности послужило принятие христианства и желание перевести Библию с греческого на армянский, что позже Маштоц со своими учениками и сделал. Однажды я подбил своего московского коллегу поехать в село Ошакан на могилу Месропа Маштоца. До Аштарака мы доехали на рейсовом автобусе. Кстати, в Аштараке есть развалины церкви Цирановор (V век!), целиком сохранившаяся маленькая, но очень ладненькая церквушка Кармравор (VII век !) и великолепный наклонный многоарочный кирпичный мост XVII века. А уж церквей XII - XIII веков там несколько – названий их я не помню, а слайды не сохранились. Дальше нам нужно было ехать на маршрутке, которая отходила от базара и где уже почти никто не говорил по-русски. Маршрутки подходили одна за другой, но мгновенно заполнялись крестьянами, которые везли какие-то огромные мешки и даже мелкую живность. Пролезть между ними в маршрутку не было никакой возможности.
Наконец один водитель обратил на нас внимание и стал, по-видимому, спрашивать, куда нам надо ехать и почему мы тут стоим. Я отвечал по-русски, он говорил на армянском, и мы абсолютно не понимали друг друга. Пытаясь в очередной раз объяснить, куда мы едем, я упомянул, как оказалось, волшебное имя Месропа Маштоца. Дальше последовала сценка почти как из «Мимино». Водитель повернулся в уже заполненную маршрутку и стал что-то громко говорить. Единственное, что я уловил, было опять-таки волшебное имя Месропа Маштоца. Крестьяне нехотя, но с уважением поглядывая на нас, стали выходить. Когда маршрутка полностью освободилась, водитель повернулся к нам и жестом предложил войти. После этого маршрутка опять мгновенно заполнилась и мы поехали.
Памятник Месропу Маштоцу логично расположен на ступенях Матенадарана, хранилища-музея знаменитых армянских рукописных манускриптов. Создав письменность и переведя Библию, Маштоц создал и школы ее переписчиков, которые копировали и средневековые манускрипты. Такие школы существовали в каждом монастыре и при каждом храме.
По армянской традиции пожертвование на копирование христианских рукописей приравнивалось к пожертвованию на строительство храма. Даже недописанные рукописи передавались по наследству и прятались в удаленных монастырях. Традиционно армянские рукописи украшались великолепными цветными рисунками. Иногда эти яркие, не выцветшие от времени рисунки так плотно покрывают все свободные от текста поля страницы, что сливаются в восточный орнамент. Но стоит сосредоточиться на любом из них – и сразу же начинает проступать заложенный в нем смысл. Фотографии страниц армянских рукописей можно легко найти в интернете, но лучше посмотреть их живьем в Матенадаране – совсем другое впечатление. В Матенадаране хранится порядка 13 тысяч рукописных книг: неплохой тираж даже для постгутенберговской эпохи, а все они, как сейчас принято говорить, ручная работа.
http://img.gazeta.ru/files3/194/3505194/oldarmenia28.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Вид на проспект Ленина через решетку Матенадарана.
http://img.gazeta.ru/files3/198/3505198/oldarmenia29.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
В Ереване есть множество памятников. Перед зданием вокзала стоит памятник Давиду Сасунскому, герою средневекового армянского эпоса о борьбе против арабов.
http://img.gazeta.ru/files3/202/3505202/oldarmenia30.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Памятник Вардану Мамиконяну, армянскому военачальнику V века.
http://img.gazeta.ru/files3/206/3505206/oldarmenia31.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Памятник Саят Нове, великому армянскому поэту.
http://img.gazeta.ru/files3/210/3505210/oldarmenia32.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Кроме памятников историческим личностям в городе было и множество просто декоративных скульптур. Практически все здания в городе имели элементы традиционной армянской архитектуры. Город еще строился, но уже многие его районы своей тщательной продуманностью, единством стиля, выбором места, фоном, освещенностью, соразмерностью человеческому масштабу зданий, памятников, фонтанов, парков и всего, что составляет Город, производили впечатление хорошо обставленной уютной квартиры
Продолжение:
http://gazeta.ru/tra...a_3504058.shtml
ТЕКСТ: МАРК КРЫМСКИЙ
ФОТО: МАРК КРЫМСКИЙ
В 80-х годах уже прошлого века мне посчастливилось несколько раз побывать в Армении и почти всю ее объездить. Отправляясь туда в первый раз, я только знал, что «на горе Арарат растет сладкий виноград». Я даже не знал, что этот потухший вулкан и символ Армении находится в Турции, что почти вся современная Армения лежит в скалистых горах, а цветущая и плодородная в ней только небольшая араратская долина и что зима в этой географически южной закавказской стране может длиться восемь месяцев в году.
От моих поездок по Армении осталась коробка слайдов, сделанных на роскоши тех лет – немецкой цветной пленке ORWOCHROM. Конечно, хотелось бы еще разок туда сьездить, досмотреть невиденное, ну и переснять все на приличную цифровую технику. Кроме того, очень хотелось бы посмотреть и ту часть древней Армении, которая теперь восток Турции: это и древняя столица Армении город Ани, который еще в средние века называли «городом тысячи и одной церкви», и все, что вокруг озера Ван, и остатки Килийского царства, где армяне в XI-XIII веках имели выход к Средиземному морю. Но теперь там постреливают курды, еще один народ, до сих пор не имеющий своей территории, да еще и разделенный двумя государствами: Турцией и Ираком. С 84 года, то есть с тех пор, как курды затеяли, судя по всему, окончательный распад Османской империи, в этих краях уже погибло 40 тысяч турецких военных. Так что туда, как я понимаю, желательно отправляться только с группой, а еще лучше взводом историков-любителей из израильского спецназа.
Одним словом, я решил больше не откладывать и, просканировав свои старые слайды, хочу показать их вам такими, как они есть.
Качество их соответствует времени: краски выцвели, не удалось полностью избавиться от приставшей пыли двух континентов, многие из них не очень резкие, так как снимались на ходу из окна машины или автобуса и вовсе не предназначались для публикации спустя четверть века в «интернет-издании», но зато у них появилась аура времени, хотя что такое четверть века для Армении, где мои армянские друзья, показывая мне какую нибудь церковь ХIII века, презрительно говорили: это новье, вот поехали в соседнее село – там есть VII век.
Надеюсь, что мои старые слайды кого-нибудь подтолкнут съездить в Армению и увидеть все своими глазами. Уверен, не пожалеете! Несмотря на то, что Армения – страна горная, путешествовать по ней просто: народ там по-кавказски гостеприимный, территория маленькая, так что если у вас будет машина, да еще с местным водителем, ее всю можно объехать за неделю и почти все увидеть. Главное – знать, куда ехать!
Армения – одна из древнейших стран мира, доживших до наших дней. Ереван отмечал свое 2750-ти летие (!!!) в 1968 году. (Рассказывая об Армении, мне придется еще много раз ставить восклицательные знаки: без них в этом рассказе не обойтись). Первый раз я приехал в Армению в начале 80-х, но на музее города все еще висели эти уже слегка устаревшие цифры. Современный Ереван начал расти из небольшого городка только в 20-х годах ХХ века, когда армяне, спасшиеся от турецкого геноцида, собрались на территории нынешней Армении и начали в очередной раз строить свою страну.
http://img.gazeta.ru/files3/90/3505090/oldarmenia2.jpghttp://static.gazeta.ru/ nm2008/i/pic_zoom2.png
В музее Еревана есть несколько ассирийских клинописных табличек, расшифровка которых только в конце ХIX века впервые рассказала о древнем государстве Урарту, занимавшем в первом тысячелетии до н. э. территорию нынешней Армении и простиравшемся дальше на территории восточной Турции и северно-западного Ирана. Урарту прекратило существование в VI веке до н. э. Вот на этой табличке сохранилась дата 782 г. до н.э. Дата основания Эребуни, урартской крепости на месте нынешнего Еревана. По этой дате и считается возраст города. Кстати, остатки Эребуни можно и сегодня увидеть на холме Арин-Берд на окраине города (это всего лишь VIII век до н.э.!).
http://img.gazeta.ru/files3/94/3505094/oldarmenia3.jpghttp://static.gazeta.ru/ nm2008/i/pic_zoom2.png
Центральная площадь города – площадь Ленина. (Названия улиц и площадей я сохранил такими, какими они были во время моих путешествий). Справа памятник Ленину без головы. Это не символизм, а брак фотографа. Все здания в городе облицованы плитками из местного вулканического камня – туфа, гамма которого меняeтся от бледно-розового до темно-фиолетового. К сожалению, старые слайды выцвели и не передают игру этих цветов, придающих городу особый, только Еревану присущий коллорит. Город лежит в котловине, окруженный не очень высокими горами, что симпатично, но воздух тут плохо проветривается и летом бывает душновато.
http://img.gazeta.ru/files3/98/3505098/oldarmenia4.jpghttp://static.gazeta.ru/ nm2008/i/pic_zoom2.png
Площадь Ленина ночью. «Поющие» фонтаны, синхронизированные с цветовой подсветкой и музыкой, – по тем временам диковинка.
http://img.gazeta.ru/files3/102/3505102/oldarmenia5.jpghttp://static.gazeta.ru/ nm2008/i/pic_zoom2.png
В центре площади Ленина здание, в котором расположены художественный и исторический музеи. В художественном музее большие коллекции Айвазовского, Сарьяна и других менее известных армянских художников. Понемногу, но есть и русская живопись: классика и модерн. Есть и европейцы. Запомнил Рубенса, Ван Дейка, Гварди, Сурикова, Врубеля, Серова, Серебрякову, Ларионова, один большой портрет сидящей женщины моего любимого Фалька (ну, его нигде много не бывает). В Ереване есть еще замечательный дом-музей Сарьяна. Фото его не сохранилось, но очень советую там побывать: даже в самый пасмурный день там солнечно от картин.
http://img.gazeta.ru/files3/106/3505106/oldarmenia6.jpghttp://static.gazeta.ru/ nm2008/i/pic_zoom2.png
Но изюминкой ереванских музееев в те годы был Музей современной живописи. Фотография здания не сохранилась, а может быть, и не была сделана, так как музей занимал первый этаж обычной многоэтажки (кажется, это было на улице Ленина). После скучного соцреализма, которым были забиты советские музеи, сразу поражала даже не сама живопись, а невероятная по тем временам свобода самовыражения. Кроме уже известных художников там были выставлены и совсем молодые. Как мне объяснили, многие из них лишь недавно переехали в Армению из других стран.
Кстати, поток армян, возвращавшихся в Армению из западных стран и стран Ближнего Востока (Сирии, Ирана, Ливана), не прекращался все годы советской власти, и это, наверное, был единственный постоянный за все ее годы поток людей (армянская алия), желавших переселиться в Советский Союз. Тогда я познакомился с недавними переселенцами, и мне, в те годы безнадежно невыездному, диковинно было слушать их рассказы о том, что они оставили вполне благополучную, по советским меркам, а главное совершенно свободную жизнь ради того, чтобы добровольно залететь в захлопнувшуюся клетку. И никаких иллюзий на этот счет они не питали.
В киоске при музее я купил коробочку слайдов Акопа Акопяна, вернувшегося в Армению только в 1962 году, когда он был уже всемирно известным художником. Типичная история семьи спасшейся от резни 1915 года (о ней рассказ впереди): родился в Египте, армянская школа на Кипре, учеба в Каирской художественной Академии, а затем в парижской Гран Шомиер. Эти слайды сохранились, но выцвели и порозовели от клея, которым были вклеены в картонные рамочки. К счастью, их гамма и в оригинале была почти монохромной. Главное тут – выразительно точный и энергичный рисунок, и поэтому я рискую привести несколько из них: даже в таком виде они рассказывают об Армении лучше моих фотографий.
http://img.gazeta.ru/files3/110/3505110/oldarmenia7.jpghttp://static.gazeta.ru/ nm2008/i/pic_zoom2.png
Без подписи
http://img.gazeta.ru/files3/114/3505114/oldarmenia8.jpghttp://static.gazeta.ru/ nm2008/i/pic_zoom2.png
Зимние пейзажи даже равнинной части Армении очень напоминают жесткую красоту Кастилии и Арагона, вдохновлявшую самого Эль Греко.
http://img.gazeta.ru/files3/118/3505118/oldarmenia9.jpghttp://static.gazeta.ru/ nm2008/i/pic_zoom2.png
Но ещё большее впечатление, чем армянская живопись, на меня произвела ереванская архитектура. После унылых коробок и помпезнo одинаковых партийных зданий советских городов Ереван в те годы производил впечатление праздника архитектуры, реально воплощенной фантазии архитекторов. Мне рассказали, что среди возвращавшихся в Армению было много не только художников, но и уже известных, сложившихся на Западе архитекторов, и главное – им тут с радостью давали работать.
Делая эти подписи к слайдам, я случайно наткнулся в интернете на фото этого здания, тогда еще только строившегося Дворца молодежи – с пометкой, что его недавно снесли (почему, не написано).
http://img.gazeta.ru/files3/122/3505122/oldarmenia10.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Дом камерной музыки. Тут более или менее сохранился цвет туфа.
http://img.gazeta.ru/files3/126/3505126/oldarmenia11.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Массивное треугольное здание шахматного клуба, взвешенное на колоннах прозрачного первого этажа.
http://img.gazeta.ru/files3/130/3505130/oldarmenia12.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Еще одно взвешенное здание. Сегодня таким уж точно никого не удивишь, но тогда любое сооружение, оторванное от земли, вызывало интерес.
http://img.gazeta.ru/files3/134/3505134/oldarmenia13.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Ну а это знаменитый на весь мир двухзальный кинотеатр, в котором консольно висящие в воздухе залы как качели уравновешивают друг друга.
http://img.gazeta.ru/files3/138/3505138/oldarmenia14.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Выход из станции метро. Огромная труба, торчащая вверх, – продолжение туннеля, по которому движется эскалатор. С торца труба закрыта прозрачным стеклом (на снимке не видно), так что, когда стоишь на эскалаторе, кажется, что движешься прямо в небо.
http://img.gazeta.ru/files3/142/3505142/oldarmenia15.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Станция фуникулера. И опять мостики, взвешенность в воздухе, минимум прямых линий.
http://img.gazeta.ru/files3/146/3505146/oldarmenia16.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Украшение Еревана – множество фонтанов, которые особенно уместны в городе с жарким душным климатом. Даже простое купание мальчишек в самом центре города, которых никто не гнал из воды, воспринималось в те годы как глоток свободы.
http://img.gazeta.ru/files3/150/3505150/oldarmenia17.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
От площади Ленина отходит аллея фонтанов.
http://img.gazeta.ru/files3/154/3505154/oldarmenia18.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Фонтаны и искусственные водоемчики есть не только в центре города, но и в районах массовой застройки.
http://img.gazeta.ru/files3/158/3505158/oldarmenia19.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Огромный выключенный фонтан.
http://img.gazeta.ru/files3/162/3505162/oldarmenia20.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
И еще один, перед оперным театром имени Спендиарова.
http://img.gazeta.ru/files3/166/3505166/oldarmenia21.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Главный ереванский базар. В те годы он назывался «колхозный рынок». Советский оксюморон. Расположен, как и киевская Бессарабка на Крещатике, прямо на главной улице города, тогда проспекте Ленина. Первый раз улетая из Еревана, я пришел сюда прикупить домашним южных вкусностей: гранатов, инжира, зелени, влажной брынзы с вкраплениями пахучих трав и, конечно, тончайшего лаваша, лежавшего на столах огромными прямоугольными стопками.
Ереванские хозяйки, подойдя к прилавку, начинали их быстро перелистывать с уголка, как страницы книги, ловко выдергивая понравившиеся листы. Я пытался угадать, по какому принципу они их выбирают, и мне показалось, что они выдергивают листы без пропеченных насвозь отверстий. Я выбрал продавца, им оказался старик с огромными усами – он немного говорил по русски. Глядя, как я неловко «сортирую» его лаваш, он спросил, что я ищу. Я обьяснил, как мог. Вначале он даже не понял, а потом начал дико хохотать, по его щекам текли слезы, и он все время повторял: «Лаваш без дИрок не бываЮт, лаваш без дИрок не бываЮт». В Америке в армянских магазинах весь лаваш без «дИрок», так что я, кажется, навсегда потерял надежду узнать секрет его выбора...
http://img.gazeta.ru/files3/170/3505170/oldarmenia22.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Жаркая ночь в Ереване. Деревья на крыше какого-то павильона и толпы гуляющих людей, ну и еще одна попытка выжать все что можно из немецкой пленки.
http://img.gazeta.ru/files3/174/3505174/oldarmenia23.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Говорят, что архитекторы и так всю жизнь только тем и занимаются, что строят себе памятники, поэтому им их никогда не ставят. А вот ереванцы не пожалели и поставили памятник Александру Таманяну, заложившему план современного Еревана. Кстати, в основу плана он положил метод градостроительства, известный как ''планировка солнечных лучей''. На памятнике он вглядывается в чертеж, разложенный на письменном столе, составленном из трех основных строительных элементов: двух вертикальных стоек и перекрытия.
Позади него на холме виден монумент в честь 50-летия Советской Армении. Для армян это было очень важное событие, связанное с возрождением их государственности, и на слово «советская» они, по-моему, не сильно обращали внимание. К монументу строилась широкая лестница. Наверное, уже давно построена.
http://img.gazeta.ru/files3/178/3505178/oldarmenia24.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Вот он вблизи.
http://img.gazeta.ru/files3/182/3505182/oldarmenia25.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Проспект Ленина (теперь, как я прочитал в интернете, он носит имя Месропа Маштоца) выныривает из тунеля.
http://img.gazeta.ru/files3/186/3505186/oldarmenia26.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Проспект упирается в холм, на вершине которого стоит гигантский монумент Мать Армения – дань советскому монументализму. Под ним хранилище древних армянских рукописей Матенадаран и памятник Месропу Маштоцу, создателю армянской письменности.
http://img.gazeta.ru/files3/190/3505190/oldarmenia27.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Месроп Маштоц практически в одиночку в 406 году придумал все 36 «кованные» буквы армянского алфавита, соответствующие всем вариациям звуков армянского языка. По-моему, в истории не было второго такого случая!
Для меня, гортанный, ни на что не похожий, армянский язык стал первым неродным языком, который захотелось выучить («Дикая кошка – армянская речь – Мучит меня и царапает ухо» О.М.). Многие его слова так выразительны, что запоминались мнгновенно и навсегда: вода - «джур», кофе – «сурч», яйцо - «дзу», помидор - «лолик», глина - «кав», грязь - «цех», журавль - «крунк». Есть такая знаменитая эмигрантская песня: «Крунк! куда летишь? Крик твой – слов сильней! Крунк! из стран родных нет ли хоть вестей? Стой! домчишься вмиг до семьи своей. Крунк! из стран родных нет ли хоть вестей?» (перевод с армянского Валерия Брюсова).
Толчком к созданию письменности послужило принятие христианства и желание перевести Библию с греческого на армянский, что позже Маштоц со своими учениками и сделал. Однажды я подбил своего московского коллегу поехать в село Ошакан на могилу Месропа Маштоца. До Аштарака мы доехали на рейсовом автобусе. Кстати, в Аштараке есть развалины церкви Цирановор (V век!), целиком сохранившаяся маленькая, но очень ладненькая церквушка Кармравор (VII век !) и великолепный наклонный многоарочный кирпичный мост XVII века. А уж церквей XII - XIII веков там несколько – названий их я не помню, а слайды не сохранились. Дальше нам нужно было ехать на маршрутке, которая отходила от базара и где уже почти никто не говорил по-русски. Маршрутки подходили одна за другой, но мгновенно заполнялись крестьянами, которые везли какие-то огромные мешки и даже мелкую живность. Пролезть между ними в маршрутку не было никакой возможности.
Наконец один водитель обратил на нас внимание и стал, по-видимому, спрашивать, куда нам надо ехать и почему мы тут стоим. Я отвечал по-русски, он говорил на армянском, и мы абсолютно не понимали друг друга. Пытаясь в очередной раз объяснить, куда мы едем, я упомянул, как оказалось, волшебное имя Месропа Маштоца. Дальше последовала сценка почти как из «Мимино». Водитель повернулся в уже заполненную маршрутку и стал что-то громко говорить. Единственное, что я уловил, было опять-таки волшебное имя Месропа Маштоца. Крестьяне нехотя, но с уважением поглядывая на нас, стали выходить. Когда маршрутка полностью освободилась, водитель повернулся к нам и жестом предложил войти. После этого маршрутка опять мгновенно заполнилась и мы поехали.
Памятник Месропу Маштоцу логично расположен на ступенях Матенадарана, хранилища-музея знаменитых армянских рукописных манускриптов. Создав письменность и переведя Библию, Маштоц создал и школы ее переписчиков, которые копировали и средневековые манускрипты. Такие школы существовали в каждом монастыре и при каждом храме.
По армянской традиции пожертвование на копирование христианских рукописей приравнивалось к пожертвованию на строительство храма. Даже недописанные рукописи передавались по наследству и прятались в удаленных монастырях. Традиционно армянские рукописи украшались великолепными цветными рисунками. Иногда эти яркие, не выцветшие от времени рисунки так плотно покрывают все свободные от текста поля страницы, что сливаются в восточный орнамент. Но стоит сосредоточиться на любом из них – и сразу же начинает проступать заложенный в нем смысл. Фотографии страниц армянских рукописей можно легко найти в интернете, но лучше посмотреть их живьем в Матенадаране – совсем другое впечатление. В Матенадаране хранится порядка 13 тысяч рукописных книг: неплохой тираж даже для постгутенберговской эпохи, а все они, как сейчас принято говорить, ручная работа.
http://img.gazeta.ru/files3/194/3505194/oldarmenia28.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Вид на проспект Ленина через решетку Матенадарана.
http://img.gazeta.ru/files3/198/3505198/oldarmenia29.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
В Ереване есть множество памятников. Перед зданием вокзала стоит памятник Давиду Сасунскому, герою средневекового армянского эпоса о борьбе против арабов.
http://img.gazeta.ru/files3/202/3505202/oldarmenia30.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Памятник Вардану Мамиконяну, армянскому военачальнику V века.
http://img.gazeta.ru/files3/206/3505206/oldarmenia31.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Памятник Саят Нове, великому армянскому поэту.
http://img.gazeta.ru/files3/210/3505210/oldarmenia32.jpghttp://static.gazeta. ru/nm2008/i/pic_zoom2.png
Кроме памятников историческим личностям в городе было и множество просто декоративных скульптур. Практически все здания в городе имели элементы традиционной армянской архитектуры. Город еще строился, но уже многие его районы своей тщательной продуманностью, единством стиля, выбором места, фоном, освещенностью, соразмерностью человеческому масштабу зданий, памятников, фонтанов, парков и всего, что составляет Город, производили впечатление хорошо обставленной уютной квартиры
Продолжение:
http://gazeta.ru/tra...a_3504058.shtml
Categories: Армения
Share This Entry:
